ამ სტატიაში მოგიყვებით ჩემი უახლესი კამერის ისტორიას: ციფრული Polaroid კამერა, რომელიც აერთიანებს ქვითრების პრინტერს Raspberry Pi-სთან.მის ასაშენებლად ავიღე ძველი Polaroid Minute Maker კამერა, მოვიშორე ნაწლავები და გამოვიყენე ციფრული კამერა, E-ink დისპლეი, ქვითრის პრინტერი და SNES კონტროლერი, რომ კამერა შინაგანი ორგანოების ნაცვლად ემუშავა.არ დაგავიწყდეთ გამომყვეთ ინსტაგრამზე (@ade3).
ქაღალდის ნაჭერი კამერიდან ფოტოთი ცოტა ჯადოსნურია.ის წარმოქმნის საინტერესო ეფექტს და თანამედროვე ციფრული კამერის ეკრანზე გადაღებული ვიდეო ამ მღელვარებას გაძლევს.ძველი პოლაროიდის კამერები ყოველთვის მაწუხებს, რადგან ისინი შესანიშნავი დიზაინის მანქანებია, მაგრამ როდესაც ფილმი წყდება, ისინი ხდებიან ნოსტალგიური ხელოვნების ნიმუშები, აგროვებენ მტვერს ჩვენს წიგნების თაროებზე.რა მოხდება, თუ თქვენ შეგეძლოთ ქვითრის პრინტერის გამოყენება მყისიერი ფილმის ნაცვლად, რათა ახალი სიცოცხლე შეექმნათ ამ ძველ კამერებს?
როცა ამის გაკეთება გამიადვილდება, ეს სტატია განიხილავს ტექნიკურ დეტალებს, თუ როგორ გავაკეთე კამერა.ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ იმედი მაქვს, ჩემი ექსპერიმენტი ზოგიერთ ადამიანს შთააგონებს, რომ პროექტი დამოუკიდებლად სცადონ.ეს არ არის მარტივი მოდიფიკაცია.სინამდვილეში, ეს შეიძლება იყოს ყველაზე რთული კამერის გატეხვა, რაც კი ოდესმე მიცდია, მაგრამ თუ თქვენ გადაწყვეტთ ამ პროექტის მოგვარებას, ვეცდები მოგაწოდოთ საკმარისი დეტალები ჩემი გამოცდილებიდან, რათა თავიდან აიცილოთ გაჭედვა.
რატომ უნდა გავაკეთო ეს?ჩემი ყავის ბლენდერის კამერით გადაღების შემდეგ, მსურს ვცადო რამდენიმე განსხვავებული მეთოდი.ჩემი კამერების სერიას რომ ვუყურებ, Polaroid Minute Maker კამერა მოულოდნელად გადმოხტა ჩემგან და გახდა იდეალური არჩევანი ციფრული კონვერტაციისთვის.ეს ჩემთვის შესანიშნავი პროექტია, რადგან ის აერთიანებს ზოგიერთ ნივთს, რომლითაც უკვე ვთამაშობ: Raspberry Pi, E Ink დისპლეი და ქვითრების პრინტერი.გააერთიანეთ ისინი, რას მიიღებთ?ეს არის ისტორია, თუ როგორ გაკეთდა ჩემი ციფრული პოლაროიდის კამერა…
მე მინახავს ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ მსგავსი პროექტები, მაგრამ არავის არ გაუკეთებია კარგად ახსნა, თუ როგორ აკეთებენ ამას.ვიმედოვნებ, რომ თავიდან ავიცილოთ ეს შეცდომა.ამ პროექტის გამოწვევაა ყველა სხვადასხვა ნაწილის ერთად მუშაობა.სანამ დაიწყებთ ყველა ნაწილის პოლაროიდის კორპუსში ჩასმას, გირჩევთ, ყველაფერი გაავრცელოთ ტესტირებისა და ყველა სხვადასხვა კომპონენტის დაყენებისას.ეს ხელს უშლის კამერის ხელახლა აწყობას და დაშლას ყოველ ჯერზე, როცა დაბრკოლებას შეხებით.ქვემოთ, თქვენ ხედავთ ყველა დაკავშირებული და სამუშაო ნაწილს, სანამ ყველაფერი ჩაყრილი იქნება პოლაროიდის ყუთში.
მე გადავიღე რამდენიმე ვიდეო ჩემი პროგრესის ჩასაწერად.თუ თქვენ გეგმავთ ამ პროექტის გადაჭრას, მაშინ უნდა დაიწყოთ ამ 32 წუთიანი ვიდეოთი, რადგან თქვენ ხედავთ, თუ როგორ ჯდება ყველაფერი ერთმანეთში და გესმით, რა გამოწვევები შეიძლება შეგხვდეთ.
აქ არის ნაწილები და ხელსაწყოები, რომლებიც მე გამოვიყენე.როდესაც ყველაფერი ნათქვამია, ღირებულება შეიძლება აღემატებოდეს 200 დოლარს.დიდი ხარჯები იქნება Raspberry Pi (35-დან 75 აშშ დოლარამდე), პრინტერები (50-დან 62 აშშ დოლარამდე), მონიტორები (37 აშშ დოლარი) და კამერები (25 აშშ დოლარი).საინტერესო ნაწილი ისაა, რომ პროექტი საკუთარი გახადოთ, ასე რომ თქვენი ხარჯები განსხვავებული იქნება იმისდა მიხედვით, თუ რა პროექტს გსურთ ჩართოთ ან გამორიცხოთ, განახლება ან დაქვეითება.ეს არის ის ნაწილი, რომელსაც მე ვიყენებ:
კამერა, რომელსაც მე ვიყენებ, არის Polaroid წუთის კამერა.კიდევ ერთხელ რომ გავიმეორო, გამოვიყენებდი Polaroid სვინგის მანქანას, რადგან ის ძირითადად იგივე დიზაინია, მაგრამ წინა პანელი უფრო ლამაზია.ახალი პოლაროიდის კამერებისგან განსხვავებით, ამ მოდელებს შიგნით მეტი სივრცე აქვთ და უკანა მხარეს აქვთ კარი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გახსნათ და დახუროთ კამერა, რაც ძალიან მოსახერხებელია ჩვენი საჭიროებისთვის.დაკავდით ნადირობით და შეგიძლიათ იპოვოთ ერთ-ერთი ასეთი პოლაროიდის კამერა ანტიკვარული მაღაზიებში ან eBay-ზე.თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ერთი 20 დოლარზე ნაკლები.ქვემოთ შეგიძლიათ იხილოთ Swinger (მარცხნივ) და Minute Maker (მარჯვნივ).
თეორიულად, ამ ტიპის პროექტებისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი პოლაროიდის კამერა.ასევე მაქვს რამდენიმე მიწის კამერა ბუხრით და დაკეცილი, მაგრამ Swinger-ის ან Minute Maker-ის უპირატესობა ის არის, რომ ისინი დამზადებულია მყარი პლასტმასისგან და არ აქვთ ბევრი მოძრავი ნაწილი უკანა კარის გარდა.პირველი ნაბიჯი არის კამერის ყველა ნაწლავის ამოღება, რათა ადგილი გავუჩინოთ ყველა ჩვენს ელექტრონულ პროდუქტს.ყველაფერი უნდა გაკეთდეს.დასასრულს ნახავთ ნაგვის გროვას, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ:
კამერის უმეტესი ნაწილი შეიძლება ამოღებულ იქნეს ქლიბით და უხეში ძალით.ეს ნივთები ცალ-ცალკე არ არის ამოღებული, ამიტომ ზოგან წებოს გაგიჭირდებათ.პოლაროიდის წინა ნაწილის ამოღება უფრო რთულია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს.შიგნით არის ხრახნები და საჭიროა რამდენიმე ხელსაწყო.ცხადია, მხოლოდ პოლაროიდს აქვს ისინი.შესაძლოა, კლანჭებით გაშალოთ ისინი, მაგრამ თავი დავანებე და ვაიძულე დაკეტვა.აქ უფრო მეტი ყურადღება უნდა მივაქციო, მაგრამ ჩემი მიყენებული ზიანის გამოსწორება შესაძლებელია სუპერ წებოთი.
როგორც კი წარმატებას მიაღწევთ, კიდევ ერთხელ შეებრძოლებით იმ ნაწილებს, რომლებიც არ უნდა დაიშალოთ.ანალოგიურად, საჭიროა pliers და უხეში ძალა.ფრთხილად იყავით, რომ არ დააზიანოთ რაიმე ხილული გარედან.
ლინზა ერთ-ერთი რთული ამოსაღებ ელემენტია.მინაზე/პლასტმასში ხვრელის გაბურღვისა და მისი ამოღების გარდა, სხვა მარტივი გადაწყვეტილებები არ მიფიქრია.მსურს მაქსიმალურად შევინარჩუნო ლინზის გარეგნობა ისე, რომ ხალხმა ვერც კი დაინახოს მინიატურული Raspberry Pi კამერა შავი რგოლის ცენტრში, სადაც ობიექტივი ადრე იყო დამაგრებული.
ჩემს ვიდეოში მე ვაჩვენე პოლაროიდის ფოტოების წინა და შემდეგ შედარება, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ზუსტად რისი წაშლა გსურთ კამერიდან.იზრუნეთ, რომ წინა პანელი ადვილად გაიხსნას და დაიხუროს.იფიქრეთ პანელზე, როგორც დეკორაციაზე.უმეტეს შემთხვევაში, ის დაფიქსირდება ადგილზე, მაგრამ თუ გსურთ დააკავშიროთ Raspberry Pi მონიტორთან და კლავიატურასთან, შეგიძლიათ ამოიღოთ წინა პანელი და შეაერთოთ კვების წყარო.აქ შეგიძლიათ შემოგთავაზოთ თქვენი საკუთარი გადაწყვეტა, მაგრამ მე გადავწყვიტე გამომეყენებინა მაგნიტები, როგორც მექანიზმი პანელის შესანარჩუნებლად.Velcro ძალიან მყიფე ჩანს.ხრახნები ძალიან ბევრია.ეს არის ანიმაციური ფოტო, სადაც ნაჩვენებია კამერის პანელის გახსნა და დახურვა:
მე ავირჩიე სრული Raspberry Pi 4 Model B ნაცვლად პატარა Pi Zero-ისა.ეს ნაწილობრივ არის სიჩქარის გაზრდის მიზნით და ნაწილობრივ იმიტომ, რომ მე შედარებით ახალი ვარ Raspberry Pi სფეროში, ამიტომ უფრო კომფორტულად ვგრძნობ მის გამოყენებას.ცხადია, უფრო პატარა Pi Zero ითამაშებს გარკვეულ უპირატესობებს Polaroid-ის ვიწრო სივრცეში.Raspberry Pi-ს შესავალი სცილდება ამ გაკვეთილის ფარგლებს, მაგრამ თუ ახალი ხართ Raspberry Pi-ში, აქ ბევრი რესურსია ხელმისაწვდომი.
ზოგადი რეკომენდაცია არის გარკვეული დრო და მოთმინება.თუ თქვენ ხართ Mac-ის ან კომპიუტერის ფონიდან, მაშინ დაგჭირდებათ გარკვეული დრო Pi-ის ნიუანსების გასაცნობად.თქვენ უნდა შეეგუოთ ბრძანების ხაზს და დაეუფლოთ პითონის კოდირების უნარებს.თუ ეს გაგრძნობინებთ შიშს (თავიდან მეშინოდა!), გთხოვთ, ნუ გაბრაზდებით.სანამ ამას დაჟინებით და მოთმინებით მიიღებთ, მიიღებთ მას.ინტერნეტის ძიებასა და გამძლეობას შეუძლია გადალახოს თითქმის ყველა დაბრკოლება, რომელსაც თქვენ წააწყდებით.
ზემოთ მოყვანილი ფოტო გვიჩვენებს, თუ სად არის განთავსებული Raspberry Pi Polaroid-ის კამერაში.მარცხნივ შეგიძლიათ იხილოთ ელექტრომომარაგების კავშირის ადგილმდებარეობა.ასევე გაითვალისწინეთ, რომ ნაცრისფერი გამყოფი ხაზი ვრცელდება გახსნის სიგანეზე.ძირითადად, ეს არის იმისათვის, რომ პრინტერი დაეყრდნოს მას და გამოყოს Pi პრინტერისგან.პრინტერის ჩართვისას ფრთხილად უნდა იყოთ, რომ ფოტოზე ფანქრით გამოსახული ქინძისთავები არ გატეხოთ.დისპლეის კაბელი უერთდება აქ ქინძისთავებს და მავთულის ბოლო, რომელიც მოყვება ეკრანს, არის დაახლოებით მეოთხედი ინჩის სიგრძე.მომიწია კაბელების ბოლოები ცოტათი გამეგრძელებინა, რომ პრინტერმა არ დააჭიროს.
Raspberry Pi უნდა იყოს განლაგებული ისე, რომ USB პორტის მქონე მხარე წინა მხარეს იყოს მიმართული.ეს საშუალებას აძლევს USB კონტროლერს დაუკავშირდეს წინა მხრიდან L- ფორმის ადაპტერის გამოყენებით.მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ იყო ჩემი თავდაპირველი გეგმის ნაწილი, მე მაინც გამოვიყენე პატარა HDMI კაბელი წინა მხარეს.ეს საშუალებას მაძლევს მარტივად გამოვიყვანო პანელი და შემდეგ შევაერთო მონიტორი და კლავიატურა Pi-ში.
კამერა არის Raspberry Pi V2 მოდული.ხარისხი არ არის ისეთი კარგი, როგორც ახალი HQ კამერა, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი სივრცე.კამერა Raspberry Pi-ს უკავშირდება ლენტის საშუალებით.ლინზის ქვეშ გაჭერით თხელი ხვრელი, რომლითაც ლენტი გაივლის.Raspberry Pi-სთან დაკავშირებამდე საჭიროა ლენტი შიგნიდან გადახვევა.
Polaroid-ის წინა პანელს აქვს ბრტყელი ზედაპირი, რომელიც შესაფერისია კამერის დასაყენებლად.მის დასაყენებლად გამოვიყენე ორმხრივი ლენტი.ფრთხილად უნდა იყოთ უკანა მხარეს, რადგან კამერის დაფაზე არის ელექტრონული ნაწილები, რომელთა დაზიანებაც არ გსურთ.მე გამოვიყენე რამდენიმე ნაჭერი ლენტი, როგორც შუამავალი, რათა თავიდან ავიცილოთ ამ ნაწილების დამსხვრევა.
ზემოთ მოცემულ ფოტოში კიდევ ორი პუნქტია გასათვალისწინებელი, თქვენ ხედავთ როგორ შეხვიდეთ USB და HDMI პორტებზე.მე გამოვიყენე L- ფორმის USB ადაპტერი, რათა მიუთითო კავშირი მარჯვნივ.ზედა მარცხენა კუთხეში HDMI კაბელისთვის მე გამოვიყენე 6 დიუმიანი გაფართოების კაბელი L- ფორმის კონექტორით მეორე ბოლოზე.ამას უკეთესად ხედავთ ჩემს ვიდეოში.
როგორც ჩანს, E Ink კარგი არჩევანია მონიტორისთვის, რადგან სურათი ძალიან ჰგავს ქვითრის ქაღალდზე დაბეჭდილ სურათს.მე გამოვიყენე Waveshare 4.2 დიუმიანი ელექტრონული მელნის ჩვენების მოდული 400×300 პიქსელით.
ელექტრონულ მელანს აქვს ანალოგური ხარისხი, რაც მე მომეწონა.ქაღალდს ჰგავს.ნამდვილად დამაკმაყოფილებელია სურათების ეკრანზე დენის გარეშე ჩვენება.იმის გამო, რომ არ არის შუქი პიქსელების გასაძლიერებლად, სურათის შექმნის შემდეგ ის რჩება ეკრანზე.ეს ნიშნავს, რომ მაშინაც კი, თუ დენი არ არის, ფოტო რჩება პოლაროიდის უკანა მხარეს, რაც მახსენებს, რა იყო ბოლო ფოტო, რომელიც გადავიღე.მართალი გითხრათ, ჩემს წიგნების თაროზე კამერის მოთავსების დრო გაცილებით მეტია, ვიდრე მისი გამოყენებისას, ასე რომ, სანამ კამერა არ არის გამოყენებული, კამერა თითქმის გადაიქცევა ფოტო ჩარჩოდ, რაც კარგი არჩევანია.ენერგიის დაზოგვა არ არის უმნიშვნელო.შუქზე დაფუძნებული დისპლეებისგან განსხვავებით, რომლებიც მუდმივად მოიხმარენ ენერგიას, E Ink ენერგიას მოიხმარს მხოლოდ მაშინ, როდესაც საჭიროა მისი ხელახალი დახატვა.
ელექტრონული მელნის ეკრანებს ასევე აქვთ უარყოფითი მხარეები.ყველაზე დიდი სიჩქარეა.შუქზე დაფუძნებულ ეკრანებთან შედარებით, თითოეული პიქსელის ჩართვას ან გამორთვას მხოლოდ მეტი დრო სჭირდება.კიდევ ერთი მინუსი არის ეკრანის განახლება.უფრო ძვირი E Ink მონიტორის ნაწილობრივი განახლება შესაძლებელია, მაგრამ იაფი მოდელი გადახაზავს მთელ ეკრანს ყოველი ცვლილების დროს.ეფექტი არის ის, რომ ეკრანი ხდება შავი და თეთრი, შემდეგ კი სურათი გამოჩნდება თავდაყირა, სანამ ახალი სურათი გამოჩნდება.მოციმციმეს მხოლოდ ერთი წამი სჭირდება, მაგრამ დაამატე.მთლიანობაში, ამ კონკრეტული ეკრანის განახლებას დაახლოებით 3 წამი სჭირდება ღილაკის დაჭერის მომენტიდან, სანამ ფოტო ეკრანზე გამოჩნდება.
კიდევ ერთი რამ, რაც უნდა გვახსოვდეს, არის ის, რომ კომპიუტერის დისპლეებისგან განსხვავებით, რომლებიც აჩვენებენ დესკტოპებსა და მაუსებს, თქვენ უნდა იყოთ განსხვავებული e-ink დისპლეით.ძირითადად, თქვენ ეუბნებით მონიტორს, რომ აჩვენოს შინაარსი ერთდროულად ერთი პიქსელით.სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს არ არის plug and play, თქვენ გჭირდებათ გარკვეული კოდი ამის მისაღწევად.ყოველ ჯერზე სურათის გადაღებისას სრულდება მონიტორზე გამოსახულების დახატვის ფუნქცია.
Waveshare უზრუნველყოფს დრაივერებს მისი დისპლეებისთვის, მაგრამ მისი დოკუმენტაცია საშინელია.დაგეგმეთ გარკვეული დრო გაატაროთ მონიტორთან ბრძოლაში, სანამ ის გამართულად იმუშავებს.ეს არის მე ვიყენებ ეკრანის დოკუმენტაციას.
ეკრანს აქვს 8 მავთული და თქვენ დააკავშირებთ ამ მავთულს Raspberry Pi-ის ქინძისთავებს.ჩვეულებრივ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მხოლოდ მონიტორთან დაკავშირებული კაბელი, მაგრამ რადგან ვიწრო სივრცეში ვმუშაობთ, კაბელის ბოლო არც ისე მაღლა უნდა გავაგრძელო.ეს დაზოგავს სივრცის დაახლოებით მეოთხედი ინჩის.ვფიქრობ, კიდევ ერთი გამოსავალი არის ქვითრის პრინტერიდან მეტი პლასტმასის მოჭრა.
დისპლეის პოლაროიდის უკანა მხარეს დასაკავშირებლად, თქვენ გაბურღავთ ოთხ ხვრელს.მონიტორს აქვს ხვრელები კუთხეებში დასამონტაჟებლად.მოათავსეთ ეკრანი სასურველ ადგილას, დარწმუნდით, რომ დატოვეთ ადგილი ქვემოთ ქვითრის ქაღალდის გამოსავლენად, შემდეგ მონიშნეთ და გაბურღეთ ოთხი ხვრელი.შემდეგ მოჭერით ეკრანი უკნიდან.პოლაროიდის უკანა მხარესა და მონიტორის უკანა მხარეს შორის იქნება 1/4 დიუმიანი უფსკრული.
შეიძლება იფიქროთ, რომ ელექტრონული მელნის ჩვენება უფრო პრობლემურია, ვიდრე ღირს.Შეიძლება შენ მართალი ხარ.თუ თქვენ ეძებთ უფრო მარტივ ვარიანტს, შეიძლება დაგჭირდეთ მოძებნოთ პატარა ფერადი მონიტორი, რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს HDMI პორტით.მინუსი ის არის, რომ თქვენ ყოველთვის უყურებთ Raspberry Pi ოპერაციული სისტემის დესკტოპს, მაგრამ უპირატესობა ის არის, რომ შეგიძლიათ შეაერთოთ და გამოიყენოთ იგი.
შეიძლება დაგჭირდეთ გადახედოთ, როგორ მუშაობს ქვითრის პრინტერი.ისინი არ იყენებენ მელანს.ამის ნაცვლად, ეს პრინტერები იყენებენ თერმულ ქაღალდს.მთლად დარწმუნებული არ ვარ, როგორ შეიქმნა ქაღალდი, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ იგი, როგორც ნახატი სითბოთი.როდესაც სიცხე აღწევს 270 გრადუს ფარენჰეიტს, წარმოიქმნება შავი უბნები.თუ ქაღალდის რულონი საკმარისად ცხელია, ის მთლიანად გაშავდება.აქ ყველაზე დიდი უპირატესობა ის არის, რომ არ არის საჭირო მელნის გამოყენება და პოლაროიდის რეალურ ფილმთან შედარებით, არ არის საჭირო რთული ქიმიური რეაქციები.
თერმული ქაღალდის გამოყენებას ასევე აქვს უარყოფითი მხარეები.ცხადია, შეგიძლიათ მხოლოდ შავ-თეთრ ფერებში მუშაობა.შავ-თეთრ დიაპაზონშიც კი არ არის ნაცრისფერი ჩრდილები.სურათი მთლიანად უნდა დახატოთ შავი წერტილებით.როდესაც ცდილობთ მიიღოთ რაც შეიძლება მეტი ხარისხი ამ წერტილებიდან, აუცილებლად ჩავარდებით ჯიტერის გაგების დილემაში.განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ფლოიდ-შტაინბერგის ალგორითმს.მე მოგცემ ნებას, რომ კურდღლისგან მარტო წახვიდე.
როდესაც ცდილობთ გამოიყენოთ სხვადასხვა კონტრასტის პარამეტრები და შერწყმის ტექნიკა, აუცილებლად შეხვდებით ფოტოების გრძელ ზოლებს.ეს არის მრავალი სელფის ნაწილი, რომელიც მე შევასრულე იდეალური გამოსახულების გამომუშავებაში.
პირადად მე მომწონს დაბნეული სურათების გარეგნობა.როდესაც ისინი გვასწავლიდნენ როგორ გვეხატა სტიპლის საშუალებით, ეს გამახსენდა ჩემი პირველი ხელოვნების გაკვეთილი.ეს უნიკალური გარეგნობაა, მაგრამ განსხვავდება შავ-თეთრი ფოტოგრაფიის გლუვი გრადაციისგან, რომლის დასაფასებლადაც ჩვენ ვისწავლეთ.ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ეს კამერა გადაუხვევს ტრადიციას და მისი წარმოქმნილი უნიკალური სურათები უნდა ჩაითვალოს კამერის "ფუნქციად" და არა "შეცდომად".თუ გვინდა ორიგინალური სურათი, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნებისმიერი სხვა სამომხმარებლო კამერა ბაზარზე და ამავდროულად დავზოგოთ გარკვეული თანხა.აქ მთავარია რაღაც უნიკალურის გაკეთება.
ახლა, როდესაც გესმით თერმული ბეჭდვა, მოდით ვისაუბროთ პრინტერებზე.ქვითრის პრინტერი, რომელიც მე გამოვიყენე, შევიძინე Adafruit-დან.მე ვიყიდე მათი „მინი თერმული ქვითრის პრინტერის შემქმნელის პაკეტი“, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ შეიძინოთ იგი ცალკე.თეორიულად, თქვენ არ გჭირდებათ ბატარეის ყიდვა, მაგრამ შეიძლება დაგჭირდეთ კვების ადაპტერი, რათა შეაერთოთ იგი კედელში ტესტირების დროს.კიდევ ერთი კარგი ის არის, რომ Adafruit-ს აქვს კარგი გაკვეთილები, რომლებიც მოგცემთ ნდობას, რომ ყველაფერი ნორმალურად გაგრძელდება.დაიწყეთ აქედან.
ვიმედოვნებ, რომ პრინტერს მოერგება Polaroid ყოველგვარი ცვლილების გარეშე.მაგრამ ის ძალიან დიდია, ამიტომ მოგიწევთ კამერის მოჭრა ან პრინტერის მორთვა.მე ავირჩიე პრინტერის ხელახალი დამუშავება, რადგან პროექტის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა იყო პოლაროიდის გარეგნობის მაქსიმალურად შენარჩუნება.Adafruit ასევე ყიდის ქვითრების პრინტერებს გარსაცმის გარეშე.ეს დაზოგავს გარკვეულ ადგილს და რამდენიმე დოლარს, და ახლა, როცა ვიცი, როგორ მუშაობს ყველაფერი, შეიძლება გამოვიყენო ეს შემდეგ ჯერზე, როცა მსგავს რამეს ავაშენებ.თუმცა, ეს ახალ გამოწვევას მოუტანს, კერძოდ, როგორ განვსაზღვროთ როგორ დაიჭიროთ ქაღალდის რულონი.მსგავსი პროექტები ეხება კომპრომისებს და გადაჭრის არჩევის გამოწვევებს.ფოტოს ქვემოთ შეგიძლიათ იხილოთ კუთხე, რომელიც უნდა მოიჭრას პრინტერის მორგებისთვის.ეს გაჭრა ასევე უნდა მოხდეს მარჯვენა მხარეს.ჭრის დროს ფრთხილად იყავით, რათა თავიდან აიცილოთ პრინტერის სადენები და შიდა ელექტრონული აღჭურვილობა.
Adafruit პრინტერების ერთი პრობლემა არის ის, რომ ხარისხი განსხვავდება ენერგიის წყაროს მიხედვით.ისინი გირჩევენ 5 ვ დენის წყაროს გამოყენებას.ეფექტურია, განსაკუთრებით ტექსტზე დაფუძნებული ბეჭდვისთვის.პრობლემა ის არის, რომ სურათის დაბეჭდვისას შავი უბნები უფრო კაშკაშა ხდება.ქაღალდის მთელი სიგანის გასათბობად საჭირო სიმძლავრე გაცილებით მეტია, ვიდრე ტექსტის ბეჭდვისას, ამიტომ შავი უბნები შეიძლება ნაცრისფერი გახდეს.ძნელია ჩივილი, ეს პრინტერები არ არის შექმნილი ფოტოების დასაბეჭდად.პრინტერი ერთდროულად ვერ გამოიმუშავებს საკმარის სითბოს ქაღალდის სიგანეზე.მე ვცადე სხვა დენის კაბელები სხვადასხვა გამომავლობით, მაგრამ დიდი წარმატება არ მქონდა.დაბოლოს, ნებისმიერ შემთხვევაში, ბატარეები უნდა გამოვიყენო მის გასაძლიერებლად, ამიტომ უარი ვთქვი კვების კაბელის ექსპერიმენტზე.მოულოდნელად, 7.4V 850mAh Li-PO მრავალჯერადი დატენვის ბატარეა, რომელიც მე ავირჩიე, ბეჭდვის ეფექტს ანიჭებდა ყველა იმ ენერგიის წყაროს, რომელიც მე გამოვცადე ყველაზე ბნელი.
პრინტერის კამერაში დაყენების შემდეგ, გაჭერით ხვრელი მონიტორის ქვეშ, რათა გასწორდეს პრინტერიდან გამომავალი ქაღალდი.ქვითრის ქაღალდის დასაჭრელად გამოვიყენე ძველი შესაფუთი ლენტის საჭრელი პირი.
გარდა ლაქების შავი გამომავალი, კიდევ ერთი მინუსი არის ზოლები.როდესაც პრინტერი ჩერდება, რათა დაეწიოს შესანახ მონაცემებს, ის დატოვებს მცირე ხარვეზს, როდესაც ხელახლა დაიწყებს ბეჭდვას.თეორიულად, თუ თქვენ შეძლებთ ბუფერის აღმოფხვრას და მონაცემთა ნაკადს მუდმივად მიეწოდება პრინტერში, შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ ეს ხარვეზი.მართლაც, როგორც ჩანს, ეს არის ვარიანტი.Adafruit-ის ვებსაიტზე ნახსენებია პრინტერზე არადოკუმენტირებული ბიძგები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნივთების სინქრონიზაციისთვის.მე არ გამომიცდია ეს, რადგან არ ვიცი როგორ მუშაობს.თუ ამ პრობლემას მოაგვარებთ, გთხოვთ გამიზიაროთ თქვენი წარმატება.ეს არის სელფის მორიგი პარტია, სადაც ნათლად ჩანს ბენდები.
ფოტოს დაბეჭდვას 30 წამი სჭირდება.ეს არის პრინტერის მუშაობის ვიდეო, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ იგრძნოთ რამდენი დრო სჭირდება სურათის დაბეჭდვას.მე მჯერა, რომ ეს სიტუაცია შეიძლება გაიზარდოს, თუ გამოყენებული იქნება Adafruit hacks.ეჭვი მაქვს, რომ ბეჭდვას შორის დროის ინტერვალი ხელოვნურად არის დაგვიანებული, რაც ხელს უშლის პრინტერს გადააჭარბოს მონაცემთა ბუფერის სიჩქარეს.ამას იმიტომ ვამბობ, რომ წავიკითხე, რომ ქაღალდის წინსვლა უნდა იყოს სინქრონიზებული პრინტერის თავთან.შეიძლება ვცდები.
ისევე როგორც E-ink დისპლეი, გარკვეული მოთმინებაა საჭირო პრინტერის მუშაობისთვის.ბეჭდვის დრაივერის გარეშე, თქვენ რეალურად იყენებთ კოდს მონაცემების პირდაპირ პრინტერზე გასაგზავნად.ანალოგიურად, საუკეთესო რესურსი შეიძლება იყოს Adafruit-ის ვებსაიტი.ჩემს GitHub საცავში არსებული კოდი ადაპტირებულია მათი მაგალითებიდან, ასე რომ, თუ სირთულეებს წააწყდებით, Adafruit-ის დოკუმენტაცია იქნება თქვენი საუკეთესო არჩევანი.
გარდა ნოსტალგიური და რეტრო უპირატესობებისა, SNES კონტროლერის უპირატესობა ის არის, რომ ის მაძლევს რამდენიმე კონტროლს, რომლებზეც ზედმეტი ფიქრი არ მჭირდება.მე მჭირდება კონცენტრირება იმაზე, რომ კამერა, პრინტერი და მონიტორი ერთად იმუშაონ და მქონდეს უკვე არსებული კონტროლერი, რომელიც შეძლებს სწრაფად დახაზოს ჩემი ფუნქციები, რათა საქმე გაადვილოს.გარდა ამისა, მე უკვე მაქვს ჩემი Coffee Stirrer Camera კონტროლერის გამოყენების გამოცდილება, ასე რომ მარტივად შემიძლია დაწყება.
საპირისპირო კონტროლერი დაკავშირებულია USB კაბელის საშუალებით.ფოტოს გადასაღებად დააჭირეთ ღილაკს A.სურათის დასაბეჭდად დააჭირეთ ღილაკს B.სურათის წასაშლელად დააჭირეთ ღილაკს X.ეკრანის გასასუფთავებლად, შემიძლია დავაჭირო Y ღილაკს.მე არ გამომიყენებია დაწყების/არჩევის ღილაკები ან მარცხენა/მარჯვენა ღილაკები ზედა, ასე რომ, თუ მომავალში მექნება ახალი იდეები, მათი გამოყენება მაინც შეიძლება ახალი ფუნქციებისთვის.
რაც შეეხება ისრის ღილაკებს, კლავიატურის მარცხენა და მარჯვენა ღილაკები შემოიჭრება ჩემს მიერ გადაღებულ ყველა სურათზე.ზევით დაჭერა ამჟამად არ ასრულებს რაიმე ოპერაციას.დაჭერით წინ მიიწევს ქვითრის პრინტერის ქაღალდი.ეს ძალიან მოსახერხებელია სურათის დაბეჭდვის შემდეგ, მსურს უფრო მეტი ქაღალდი გამოვფურთხო, სანამ არ გავანადგურო.იმის ცოდნა, რომ პრინტერი და Raspberry Pi ურთიერთობენ, ეს ასევე სწრაფი ტესტია.დავაჭირე და როცა ქაღალდის მიწოდება გავიგე, მივხვდი, რომ პრინტერის ბატარეა ჯერ კიდევ იტენება და გამოსაყენებლად მზად იყო.
კამერაში ორი ბატარეა გამოვიყენე.ერთი კვებავს Raspberry Pi-ს, მეორე კი პრინტერს.თეორიულად, თქვენ ყველას შეგიძლიათ იმუშაოთ ერთიდაიგივე კვების წყაროთი, მაგრამ არა მგონია, რომ საკმარისი ენერგია გქონდეთ პრინტერის სრულად გასაშვებად.
Raspberry Pi-სთვის ვიყიდე ყველაზე პატარა ბატარეა, რაც კი ვიპოვე.პოლაროიდის ქვეშ ზის, მათი უმეტესობა იმალება.მე არ მომწონს ის ფაქტი, რომ დენის კაბელი უნდა გაგრძელდეს წინა მხრიდან ხვრელამდე, სანამ Raspberry Pi-ს დაუკავშირდებით.შესაძლოა პოლაროიდში სხვა ბატარეის შესუსტების გზა იპოვო, მაგრამ ბევრი ადგილი არ არის.ბატარეის შიგნით ჩასმის მინუსი არის ის, რომ თქვენ უნდა გახსნათ უკანა საფარი მოწყობილობის გასახსნელად და დახურვისთვის.უბრალოდ გამორთეთ ბატარეა, რომ გამორთოთ კამერა, რაც კარგი არჩევანია.
მე გამოვიყენე USB კაბელი CanaKit-ის ჩართვა/გამორთვის ჩამრთველით.შეიძლება ცოტა ზედმეტად საყვარელი ვიყო ამ იდეისთვის.მე ვფიქრობ, რომ Raspberry Pi-ის ჩართვა და გამორთვა შესაძლებელია მხოლოდ ამ ღილაკით.სინამდვილეში, USB-ის გამორთვა ბატარეიდან ისეთივე მარტივია.
პრინტერისთვის გამოვიყენე 850 mAh Li-PO დატენვის ბატარეა.მსგავს ბატარეას ორი სადენი გამოდის.ერთი არის გამოსავალი და მეორე არის დამტენი.გამოსავალზე „სწრაფი კავშირის“ მისაღწევად, მომიწია კონექტორის შეცვლა ზოგადი დანიშნულების 3 მავთულის კონექტორით.ეს აუცილებელია, რადგან არ მინდა მთელი პრინტერის ამოღება ყოველ ჯერზე, როცა მჭირდება დენის გათიშვა.აქ გადართვა ჯობია და შეიძლება მომავალში გავაუმჯობესო.კიდევ უკეთესი, თუ გადამრთველი არის კამერის გარედან, მაშინ შემიძლია გამოვრთო პრინტერი უკანა კარის გაღების გარეშე.
ბატარეა მდებარეობს პრინტერის უკან და მე გამოვიღე კაბელი ისე, რომ შემეძლოს საჭიროებისამებრ დაკავშირება და გამორთვა.ბატარეის დატენვის მიზნით, USB კავშირი ასევე უზრუნველყოფილია ბატარეის საშუალებით.მე ასევე ავხსენი ეს ვიდეოში, ასე რომ, თუ გსურთ გაიგოთ, როგორ მუშაობს, გთხოვთ, შეამოწმოთ.როგორც ვთქვი, გასაკვირი უპირატესობა ის არის, რომ ეს პარამეტრი იძლევა უკეთეს ბეჭდვის შედეგებს კედელთან პირდაპირ დაკავშირებასთან შედარებით.
ეს არის ის, სადაც მე მჭირდება პასუხისმგებლობის უარყოფა.მე შემიძლია დავწერო ეფექტური პითონი, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ ლამაზია.რა თქმა უნდა, ამის უკეთესი გზები არსებობს და უკეთეს პროგრამისტებს შეუძლიათ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესონ ჩემი კოდი.მაგრამ, როგორც ვთქვი, მუშაობს.ამიტომ, მე გაგიზიარებთ ჩემს GitHub საცავს, მაგრამ მე ნამდვილად არ შემიძლია მხარდაჭერა.იმედია ეს საკმარისია იმისთვის, რომ გაჩვენოთ რას ვაკეთებ და თქვენ შეგიძლიათ გააუმჯობესოთ იგი.გამიზიარეთ თქვენი გაუმჯობესებები, სიამოვნებით განვაახლებ ჩემს კოდს და მოგცემთ კრედიტს.
აქედან გამომდინარე, ვარაუდობენ, რომ თქვენ დააყენეთ კამერა, მონიტორი და პრინტერი და შეგიძლიათ ნორმალურად იმუშაოთ.ახლა თქვენ შეგიძლიათ გაუშვათ ჩემი Python სკრიპტი სახელწოდებით "digital-polaroid-camera.py".საბოლოო ჯამში, თქვენ უნდა დააყენოთ Raspberry Pi, რომ ავტომატურად გაუშვათ ეს სკრიპტი გაშვებისას, მაგრამ ამ დროისთვის შეგიძლიათ მისი გაშვება პითონის რედაქტორიდან ან ტერმინალიდან.შემდეგი მოხდება:
მე ვცადე კოდზე კომენტარების დამატება, რათა აგეხსნა რა მოხდა, მაგრამ რაღაც მოხდა ფოტოს გადაღების დროს და მეტი ახსნა მჭირდება.როდესაც ფოტო გადაღებულია, ეს არის სრული ფერადი, სრული ზომის სურათი.სურათი ინახება საქაღალდეში.ეს მოსახერხებელია, რადგან თუ მოგვიანებით დაგჭირდებათ მისი გამოყენება, გექნებათ ნორმალური მაღალი გარჩევადობის ფოტო.სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, კამერა კვლავ ქმნის ნორმალურ JPG-ს, როგორც სხვა ციფრული კამერები.
როდესაც ფოტო გადაიღება, შეიქმნება მეორე სურათი, რომელიც ოპტიმიზებულია ჩვენებისა და ბეჭდვისთვის.ImageMagick-ის გამოყენებით შეგიძლიათ შეცვალოთ ორიგინალური ფოტოს ზომა და გადააკეთოთ იგი შავ-თეთრად, შემდეგ კი გამოიყენოთ ფლოიდ სტეინბერგის დიტერინგი.მე ასევე შემიძლია გავზარდო კონტრასტი ამ ეტაპზე, თუმცა ეს ფუნქცია გამორთულია ნაგულისხმევად.
ახალი სურათი რეალურად ორჯერ იყო შენახული.პირველ რიგში, შეინახეთ ის შავ-თეთრი jpg სახით, რათა მოგვიანებით შესაძლებელი იყოს მისი ნახვა და გამოყენება.მეორე შენახვა შექმნის ფაილს .py გაფართოებით.ეს არ არის ჩვეულებრივი გამოსახულების ფაილი, არამედ კოდი, რომელიც იღებს ყველა პიქსელ ინფორმაციას სურათიდან და გარდაქმნის მას მონაცემებად, რომელიც შეიძლება გაიგზავნოს პრინტერზე.როგორც აღვნიშნე პრინტერის განყოფილებაში, ეს ნაბიჯი აუცილებელია, რადგან არ არსებობს პრინტერის დრაივერი, ასე რომ თქვენ არ შეგიძლიათ უბრალოდ გაგზავნოთ ჩვეულებრივი სურათები პრინტერში.
ღილაკზე დაჭერისას და გამოსახულების დაბეჭდვისას ასევე არის რამდენიმე სიგნალის კოდი.ეს არასავალდებულოა, მაგრამ სასიამოვნოა ხმოვანი გამოხმაურების მიღება, რათა იცოდეთ, რომ რაღაც ხდება.
ბოლო დროს, მე ვერ დავუჭირე მხარი ამ კოდს, ეს არის სწორი მიმართულებით მიგიყვანოთ.გთხოვთ გამოიყენოთ იგი, შეცვალეთ, გააუმჯობესეთ და თავად გააკეთეთ.
ეს საინტერესო პროექტია.უკანდახედვით, რაღაც განსხვავებულს გავაკეთებ ან შესაძლოა მომავალში განაახლოთ.პირველი არის კონტროლერი.მიუხედავად იმისა, რომ SNES კონტროლერს შეუძლია გააკეთოს ზუსტად ის, რისი გაკეთებაც მე მინდა, ეს მოუხერხებელი გამოსავალია.მავთული დაბლოკილია.ის გაიძულებს კამერა ერთ ხელში გეჭიროს, მეორეში კი კონტროლერი.ისე უხერხულია.ერთი გამოსავალი შეიძლება იყოს ღილაკების ამოღება კონტროლერიდან და პირდაპირ კამერასთან დაკავშირება.თუმცა, თუ მსურს ამ პრობლემის გადაჭრა, შესაძლოა მთლიანად მივატოვო SNES და გამოვიყენო უფრო ტრადიციული ღილაკები.
კამერის კიდევ ერთი უხერხულობა ის არის, რომ ყოველ ჯერზე კამერის ჩართვის ან გამორთვისას საჭიროა უკანა საფარის გახსნა პრინტერის ბატარეიდან გამოსართავად.როგორც ჩანს, ეს ტრივიალური საკითხია, მაგრამ ყოველ ჯერზე, როდესაც უკანა მხარე იხსნება და იხურება, ქაღალდი ხელახლა უნდა გაიაროს ღიობიდან.ეს კარგავს გარკვეულ ქაღალდს და დრო სჭირდება.მე შემიძლია სადენები და დამაკავშირებელი მავთულები გარედან გადავიტანო, მაგრამ არ მინდა, რომ ეს ყველაფერი გამომჟღავნდეს.იდეალური გამოსავალია ჩართვა/გამორთვის ჩამრთველის გამოყენება, რომელსაც შეუძლია აკონტროლოს პრინტერი და Pi, რომლის წვდომა შესაძლებელია გარედან.ასევე შესაძლებელია პრინტერის დამტენის პორტზე წვდომა კამერის წინა მხრიდან.თუ ამ პროექტთან გაქვთ საქმე, გთხოვთ განიხილოთ ამ პრობლემის გადაჭრა და გამიზიარეთ თქვენი აზრი.
ბოლო მოწიფული რამ, რაც უნდა განახლდეს, არის ქვითრის პრინტერი.პრინტერი, რომელსაც მე ვიყენებ, შესანიშნავია ტექსტის დასაბეჭდად, მაგრამ არა ფოტოებისთვის.მე ვეძებდი საუკეთესო ვარიანტს ჩემი თერმული ქვითრის პრინტერის განახლებისთვის და ვფიქრობ, რომ ვიპოვე.ჩემმა წინასწარმა ტესტებმა აჩვენა, რომ ქვითრის პრინტერმა, რომელიც თავსებადია 80 მმ ESC/POS-თან, შეუძლია საუკეთესო შედეგების მიღება.გამოწვევაა იპოვოთ პატარა ბატარეა და ბატარეით იკვებება.ეს იქნება ჩემი შემდეგი კამერის პროექტის მთავარი ნაწილი, გთხოვთ, გააგრძელოთ ყურადღება თერმოპრინტერის კამერების შესახებ ჩემს წინადადებებზე.
PS: ეს არის ძალიან გრძელი სტატია, დარწმუნებული ვარ გამომრჩა რამდენიმე მნიშვნელოვანი დეტალი.იმის გამო, რომ კამერა აუცილებლად გაუმჯობესდება, მე მას კვლავ განაახლებ.დიდი იმედი მაქვს მოგეწონებათ ეს ისტორია.არ დაგავიწყდეთ გამომყვეთ (@ade3) ინსტაგრამზე, რათა თვალყური ადევნოთ ამ ფოტოს და ჩემს სხვა ფოტოგრაფიულ თავგადასავლებს.Იყავი კრეატიული.
ავტორის შესახებ: ადრიან ჰანფტი არის ფოტოგრაფიისა და კამერის ენთუზიასტი, დიზაინერი და ავტორი "User Zero: Inside Tool" (User Zero: Inside Tool).ამ სტატიაში გამოთქმული შეხედულებები მხოლოდ ავტორის შეხედულებაა.ჰენფტის მეტი ნამუშევარი და ნამუშევარი შეგიძლიათ ნახოთ მის ვებსაიტზე, ბლოგსა და ინსტაგრამზე.ეს სტატიაც გამოქვეყნებულია აქ.
გამოქვეყნების დრო: მაისი-04-2021